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Dass ich mit David Hume um die Ecke komme hat keiner erwartet, oder? Wer, wenn nicht ich. Als Kulturwissenschaftlerin habe ich neben meiner Praxis des Ästhetischen ja auch den Drang, einen theoretischen Unterbau dazu zu haben.
Lustigerweise war es mein Vater, der oft Diskussionen abschnitt mit dem Spruch: De gustibus non est disputandum. Klar, kann man machen, ist halt ein Totschlagargument *eyesroll*.
Stimmt das? Kann man über Geschmack nicht streiten? Und warum heißt es im Original in Wahrheit “über Geschmack und Farben kann man nicht streiten”?
Nun, das philosophische Problem des Ästhetischen ist stets mit moralischen und ethischen Prinzipien verwoben. Anders scheint Mann(sic!) nicht gewusst haben, wie dem Ganzen beizukommen sei. Schließlich ist die Profanität des Schönen genuin weiblich konnotiert (der Hinweis hier: Das ist ein Ding der Moderne, denken wir an den Sonnenkönig! Schönheit wurde also erst profan, als es rein weiblich wurde) und somit kann es nur durch die Schwere anderer, wesentlich wichtigerer Urteile überhaupt ins Œuvre der Philosophie kommen (Achtung, Sarkasmus). Kant und Hume haben dazu nicht viel zu sagen, dafür tun sie es hinreichend lang. Mit Humes’ Aufsatz Of the Standard of Taste aus dem Jahre 1757 kommen wir aber schon mal in Ansatz dessen, was wir bis heute gemeinhin unter Ästhetik verstehen.
Meines Erachtens liegt das wesentliche der Aussage Humes’, und natürlich sage ich das als Kulturwissenschaftlerin, in den letzten Absätzen. Den Aufsatz hat er wohl dahingerotzt, um eine Publikation mit über 1000 Seiten fertig zu stellen, und so hat er vermutlich sehr viel weniger Elaboriertes geschrieben und mehr aus dem Bauch heraus. kennt wir ja. Und ausgerechnet das wurde populär…
Und zwar schränkt er die objektiven fünf Kriterien, um etwas als ästhetisch zu klassifizieren, in zwei Punkten ein:
Aus dem Aufsatz im Paragraph §28 folgendes Zitat:
The different humours of particular men; [Erster Punkt: Die unterschiedlichen Stimmungen einzelner Männer(sic)]
the other, the particular manners and opinions of our age and country. [Zweiter Punkt: zum anderen, die speziellen Arten und Weisen und Meinungen unseres Alters und unseres Landes.]
Weiterhin führt er aus im Paragraph §31:
For a like reason, we are more pleased, in the course of our reading, with pictures and characters, that resemble objects which are found in our own age or country, than with those which describe a different set of
customs.
Sehr vereinfacht bedeutet es, dass die ästhetische Empfindung als solches, und auch die dafür aufgestellten maßgebenden Kriterien, stets der persönlichen und der kulturellen Subjektivität unterliegen, zudem sind es bereits bekannte, familiäre Dinge. Hume führt das als zusätzliche Geschmacksrichtung ein, nachdem er besagte fünf Kriterien aufgestellt und beschrieben hat.
Diese seien besondere Sinne – die Möglichkeit Raffinesse zu erfahren, Erfahrung, Vergleichsmöglichkeiten -umfangreiches Wissen, Vorurteilsfreiheit – eine gewisse Weisheit, und common sense, Vernunft wenn man es vereinfacht sagen will.
Die Geschmacksrichtung Subjektivität allerdings relativiert alles, denn folglich kann dann jede Geschmacksrichtung richtig sein, wenn sie ohnehin von der Person abhängt.
Diese Person müsse also “strong sense, united to delicate sentiment, improved by practice, perfected by comparison, and cleared of all prejudice” sein und haben, um die Standards des Geschmacks und der Schönheit zu erfüllen. Nachdem Hume lang und breit erläutert, dass es diese Person nicht geben kann, weil man aufgrund seiner Erfahrungen und persönlichen Geschmacks und Fähigkeiten verschiedene Schwerpunkte hätte, geht er nochmals gezielt auf die in der heutigen Zeit viel diskutierten Trennung vom Werk und Künstler ein, denn natürlich ist der Maßstab der Ästhetik die Kunst, allem voran die Dichtung. Und er bemerkt zurecht, dass unabhängig von den Sitten und Gebräuche der jeweiligen Zeitalter es Dinge gäbe, die einfach nicht okay sind, und man müsse das zeitgemäße Urteil auch entsprechend fällen. Ergo: Werk und Autor sind nicht zu trennen und man kann moralische Fehltritte nicht mit Umständen der Zeit rechtfertigen.
Dieser letzte Zeil seines Aufsatzes, der natürlich wenig mit der Überschrift zu tun hat, wird wenig Beachtung geschenkt. Hier steckt Potential drin: Es gibt keinen ästhetischen Standard, weil es wenig vollkommene Urteilskraft dafür gibt, nichtsdestotrotz gibt es aber einen moralischen, sich permanent weiter entwickelnden Kompass, der grundlegend richtig ist.
Auf einmal geht es Hume nämlich gar nicht mehr um ästhetische Urteile, scheint es, sondern um moralische, und genau das ist der Punkt, in dem auch andere Philosophen wie Charles S. Peirce die Ästhetik als höchstes Gut klassifizieren, nicht weil sie als äußerlich anzuwendender Maßstab gilt, sondern als moralischer Maßstab.
Ästhetik ist also das genuin Schöne und das genuin Gute.
Hier der Originalaufsatz von Hume als .pdf Datei:
https://static1.squarespace.com/static/55c3972ee4b0632d3480491b/t/55c4aff4e4b0a3278e576a4c/1438953460688/Hume_OnTaste%5BAestheticValuation%5D.pdf
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Ich möchte das etwas näher erläutern, komm her, atme kurz ein und aus und lies schnell drüber:
Eitelkeit, also schön sein wollen, sich schön finden, ist eine zutiefst frauenfeindliche Zuschreibung, die wir als Frauen übernommen haben, durch unsere Sozialisierung. Wobei wir trotzdem schön sein sollen, aber bitte nicht daraus irgendeine Form von Selbstbewusstsein ziehen. Und wenn du eitel bist, dann bist du charakterlich nicht ganz koscher, dann stimmt mit dir was nicht. Wehe, du fällst dazu noch optisch auf, als “herausgeputzt” oder “zurecht gemacht” oder gar “aufgebretzelt”. Puuhhh, schwierig, diese Eitelkeit… besonders bei einer Frau.
Hoffe du bist wütend – schließ jetzt die Seite und schreib mir morgen, wenn Deine Wut sich gelegt hat, was Du darüber denkst.
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Ich habe sehr lange keine Kosmetik mehr thematisiert, aufgrund der Nachfrage muss ich aber zumindest eines der wirklich guten Produkte, die ich nutze, etwas genauer vorstellen. Obwohl mich die Verpackung wahnsinnig nervt – immerhin ist sie sehr stabil, wenn sie einem aus der Hand rutscht und auf Fliesen knallt, geht sie nicht kaputt. Frag nicht, woher ich das weiß…
Die Lotion ist eine sehr stark verdünnte Creme, die schnell einzieht und die Haut sehr glatt macht. Das liegt an den billigen Zutaten, die da wären ein richtig gut emulgiertes Sonnenblumenöl. Passt schon! Am meisten zahlt man eh für den nervigen, schweren Flakon. Ich kombiniere darunter ein Serum mit viel Glyzerin, versigele es quasi mit der Lotion und an manchen Tagen haue ich noch eine zusätzliche Creme obendrauf. Sonnenschutz UND/ODER Make-up gehen hervorragend dazu (ich verwende Beauty of Joseon Aqua und Lisa Eldridge Foundation).
Für eine extrem glatte Nummer packe ich eine Creme mit Silikon darüber, damit erreiche ich dann tatsächlich dieses Glas-Skin Effekt. Dazu noch eine runde glitzernder Bronzer, tadaa, fertig ist das Anti-Winter-Gesicht!
Gerade jetzt im Winter wirkt mensch fahl und grau, das Licht fehlt und die Feuchtigkeit in der Haut. Dazu kommt bei Frauen der Irrglaube, dass Puder ab 40 Jahren immer noch ein Ding sei. Maximal auf Stirn zwischen den Augenbrauen und auf der Nase und das auch nur für Fotos. “Glow” ist kein Hype, sondern bezieht sich auf gesunde, glatte Haut. Geht mit Botox übrigens hervorragend, sind wir ehrlich.
Dieses Produkt ist meiner Meinung nach zurecht gehypt, ich finde es aber nicht ganz günstig. Gekauft habe ich es tatsächlich erst, nachdem ich wirklich viele Berichte und Herzensempfhelungen gelesen habe, denn gehypt wird ja wirklich viel.
Wer das mal ausprobieren möchte kann es hier über meinen bösen A Link bestellen https://link.amazon/B0aNFhmmX – ich muss gestehen, ich nutze das selbst um einzelne Produkte auszutesten. Was dann in meiner Routine bleibt, wird dann erbarmungslos in großen Mengen beim günstigsten Anbieter nachbestellt.
Ich bin Niemand. Scherz beiseite, der Umsatz der Luxuskonzerne ist eingebrochen. Die Modeindustrie kratzt an den Bildschirmen der potentiellen Kundschaft, und diese antworten “du kommst hier nicht rein”.
Die Beautybranche? Da gebe ich gerne ein Beispiel: Der Vertreiber von Luxusparfums verklagt gerade Beauty Influencer, die statt 400 Euro Parfums deren günstigeren No Name Geschwister empfehlen. Ist übrigens ein Mann, die Chefin davor hat einfach großzügig Pakete verschickt, was viel besser funktioniert hat.
Insgesamt ist also die Konsumbereitschaft gesunken. Alles, was unnötig ist, wird ausgesetzt, bis auf Urlaub, da bleibt Deutschland Reiseweltmeister.
Physische Läden sind mittlerweile eine Arbeitsbeschaffungsmassnahme, und bis auf mein Luxus-Edeka, der gerne brechend voll ist, sehe ich nicht mal die üblichen gelangweilten Shopper*innen.
Warum? Weil “Niemand” nun mal die Kaufentscheidungen treffen und es sich dabei um Frauen handelt. Wenn selbst meine Freundin, deren Gesichtspflegeserie vierstellig kostet, sich eine Alternative gekauft hat, was definitiv nichts mit ihrem Budget zu tun hat, dann bedeutet das zwei Dinge: Die Leute haben kein Geld mehr UND der Markt ist an den regulären Konsument*innen vorbeigezogen. Lippenstifte für 60 Euro waren skandalös, jetzt kosten sie regulär 52 – der zuverlässigste Indikator, der Lippenstift-Index, hat die Anzeige deutlich auf Rezession.
Die absolut unverständliche Reaktion des Marktes: Mehr Produktion in schlechterer Qualität.
…ja, da weiß ich auch nicht, macht kaufmännisch nicht mal Sinn.
Das ist alles, das ist schon alles. Ich finde, es ist Zeit auch mal auf die Straße zu geben. Wenn ich recht haben sollte, wird die letzte Möglichkeit, zumindest symbolische Politik für die Bürger*innen zu machen, uns zeigen, dass auf uns ähhhhh das WOrt schreibe ich jetzt nicht. Daher – bestellt Euch schon mal Ausrüstung gegen Tränengas, der bewirkt bei Frauen Blutungen bzw. Verletzungen der Reproduktionsorgane.
…